Recuerdo el frío y el sonido del viento. Febrero, desierto, hielo.
Ciudad origen: Xining, Qinhai (2279 m)
Ciudad destino : Urumqi (1325 m)
Fecha de salida: 2 de febrero
Fecha de regreso: ¿?
Kilómetros: 2952
(19 horas en tren desde Pekín hasta Xining, la capital de Qinhai en el oeste chino, en asiento ya sería suficiente para escribir un post sobre el viaje)
La preparación de este viaje se resume a comprar un mapa en chino de la zona, recortarlo, plastificarlo. Y acercarse a la oficina de venta de billetes de tren y coger uno para el día 2 de febrero destino Xining, provincia de Qinhai, China.
En muchas ocasiones he oído a personas que han recorrido esta ruta contar maravillas sobre el paisaje, la nitidez de la luna, la luz de las estrellas, la hospitalidad de sus gentes, la sensación de …. también, esas mismas personas me han comentado la dureza de las condiciones que se encontraron a lo largo del camino, la soledad, la falta de agua, de refugio, y el viento! el viento. Escucha viento, rival invisible, dame una oportunidad y te venceré!
Volveré a la ciudad que sirvió como fin de trayecto en octubre 2011 para ahora tomarla como ciudad origen, lugar de salida para recorrer esos 2952 kms que marca mi mapa entre la ciudad de Xining y Kasghar.
Xining es la capital de Qinhai, la provincia norte de Tibet, Amdo, donde convergen cultura tan dispares y atrayentes como lo son la musulmana, tibetana y la Han.
Desde allí rodare hacia el lago Qinhai. Es muy turista la costa norte y eso me llevara a rodearlo en su vertiente sur. Por la carretera nacional G109.
De vuelta coger la G315 hacia Haixi y encarar el desierto de Taklamakan, pasar las ciudades de Huaitotalazhen, Yanchang, las enormes lineas y carreteras rectas hasta Yiligou, Gasixiang, Ruoqiang, Qarqan hasta Niyan y encarar la ultima parte rodando la provincia de Xinjing hasta Kasgar. Será tiempo de visitar Keriya, Hotan, Karakan, Pishan, Yarkant y Yengisar. Nombres todo ellos con su propio eco en el pasado, cuando las ciudades no eran mas que oasis en los que los camelleros paraban a dar agua a las bestias y a intercambiar mercancías o comprar y vender mujeres. Ciudades con nombre de leyenda, que me contaran sus secretos, que marcaran metas volantes en el camino, y me guiaran hacia el nido de agujas entre Pakistan Tajikistan y China que es Kasghar. Ciudad de los antiguos guerreros.
El frio. Da energía.
Para combatirlo sobre la bici llevare guantes (3), unos finos primera capa, unos de forropolar y manoplas goretex. Dos sacos de dormir, aislante hinchable y aislante tradicional.
En esta ocasión la empresa Torvisco Baños www.torviscobanos.com se suma a los colaboradores habituales. Ellos me costean los gastos de desplazamiento a la ciudad de salida y el retorno a Pekín, ademas de recambios para el material de acampada. Mil gracias!
El apoyo logístico vía telefónica correrá a cargo de Peipei y mi hermana. La fecha de llegada prevista es el día 2? de febrero, visitar el mercado dominical y volver en tren a Pekín.
PD: El único problema que se me plantea ahora es elegir el (los) libro que me acompañara en ruta.
– Why? – There is not why! man
Esa fue la primera conversación con David cuando llegue a Urumqi.
No tenia respuesta, no sabía porque había decidido hacer esta ruta en invierno. -24C grados de mínima en la zona norte de Korla me dejaban sin palabras.
En esa parte me enfrente a lo más duro, la soledad más incierta y la carretera más desolada de todo el trayecto. Allí sufrí dos cosas que nunca me habían pasado en ninguna de mis rutas anteriores,
– una, tener tanto frio en las manos, que al intentar mover los dedos se me saltaron las lagrimas de dolor
– dos, despertar, abrir los ojos, pensar en beber agua caliente y tener el agua congelada dentro del termo.
No me podía quejar, yo solito me envié a aquel lugar, no podía retroceder, sabia del frío que encontraría, y también sabia en todo momento que saldría de esa. Si vas solo, cuidas de ti mismo, el cuerpo se adapta y la mente se endurece. Lo escribo esto ahora con una taza de te en mis manos, recordando, sabiendo que he aprendido…..
Si! en Urumqi, la capital de Xinjiang, la ciudad mas alejada del mar del planeta, que tiene a 2600 kms el punto mas cercano de costa. A tan solo 175 kms al norte esta el monumento que marca el centro geografico de Asia.
Y por que he acabado aqui? si iba a Kasghar. Por 3 razones de peso o medio peso o sin peso según como se mire. La primera razón porque Kasghar forma parte de otra ruta pendiente que tengo con un amigo, no quería «desvirgar» esa carretera sin la compañía de él, la segunda por la dificultad de salir de allí en avión, precio y conexiones y la tercera porque tan solo dos noches anterior a la fecha de partida quien iba a venir conmigo y al final no lo hizo, me hizo cambiar la ruta.
Thank you Bernard!
Escribo ahora los detalles técnicos de la ruta para los amigos de los datos, que a mi se me hacen nada cuando recuerdo la señora que saco la cabeza de su tienda, me vio y volvió con agua caliente y pan, cuando recuerdo a Adil, un obrero de la carretera que me metió en su casa, a los chicos del hospital…. bueno estos son:
20 días de ruta
2400 kms ( 1800 ciclados y 600 en otros vehículos como bus-cama o furgoneta de obreros)
Temperatura minima: -24 grados en Tianshan Mountains, 400 kms antes de llegar a Urumqi
Temperatura maxima: 17 grados en Dulan
Altura maxima: 3649 m, en Da Xue Mountains
Peso corporal día salida: 69,6 k
Peso corporal hoy, día 21: 67,4 k
Averías 0, pinchazos 0, problemas ninguno….
Noches de hotel: 1 (40rmb)
Gasto en ruta: 210 rmb
Una ducha
Empece en Xining, la capital de Qinhai, por encima de dos mil metros, y la primera noche oí un ruido en el reloj, no sabia de que se trataba, era la alarma del altimetro!, había superado los 3 mil de altura.
Rode hacia el lago Qinhai, zona de mezclas tibetanas, han y urgís. Tierra hospitalaria! de buenas gentes y mejores paisajes. Nieve, hielo, no viento,… buenas acampadas.
Dulan, tierra de uvas y melones en verano, parece terreno lunar en febrero.
El día 8 pare en una ciudad sin nombre, pero con escuela, allí me dirigí buscando asilo, no hubo manera, puertas y corazones cerrados. Tras una media desesperación , algo que siempre ocurre en bicicleta, un vuelco total y la vida vuelve a ser rosa. Me pregunta un chico en inglés que si necesito ayuda, casualidad! es mi vecino en Pekín aunque no nos conocemos de nada, me dice que esta de visita, con la familia de su mujer y me mete en su casa, allí fue la única ducha del camino, si no contamos con barre;os de agua caliente, y me invita a pasar el día 9, Año Nuevo Chino con su familia política. Sali el dia 10 repleto de energia.
Más camino, ….
Aguilas y personas que me decían que cuidado con los lobos aunque yo no vi ninguno.
Llegue a Golmud (Gaermu) y empezó el desierto, sin entrar siquiera en la provincia de Xinjiang. Etapas largas de más 100 kms. En esta parte de China, a mas de 3000 kms de la capital, Pekín, se mantiene el uso horario que rige la hora oficial china, con lo cual amanece a las 9 de la mañana y anochece pasadas las 8:30 de la tarde, tiempo más que suficiente para cubrir esas distancias.
La rutina era la misma, difícil empaquetar todo por la mañana con los dedos congelados, y parar a mediodía un rato para tomar agua caliente y secar el saco y el protector, cubresaco, que se congelaba por dentro todas las noches.
El protector pertenece al ejercito suizo, esta diseñado para dormir en la nieve y aguanta hasta menos 40 grados, me hacia sudar, el sudor se congelaba y aparecia escarcha todos los dias dentro de la tienda. Te lo dije Bernard, te lo dije!
He llegado a dormir con camiseta térmica, forro polar, pantalones, calcetines, guantes y gorro, dentro de la funda interior de saco, el saco y el cubresaco. Embuchao! No olvidar botella de plástico de boca ancha para evitar salir al baño después de cenar!
Me fascina la mirada Urgí, ojos negros penetrantes, miradas fijas. Los urgís son un pueblo descendiente del Imperio Turco, musulmanes. Cada uno de ellos encierra un filosofo y un guerrero.
Y anécdotas debido a mi nariz, mis ojos redondos, mi color tostado por el sol, en ocasiones si las personas me veían sin la bici me confundían con urgí, lo he notado en cierta ocasión al entrar en alguna tienda han, me han tratado como urgí hasta reconocerme waiguoren «extranjero», o en algún restaurante musulmán me hablaban como si fuera uno mas y se quedaban parados ante la respuesta de silencio y cara de idiota que oponía a sus palabras.
Fácil tramo hasta Rouqiang, y desde allí dejar de avanzar al oeste y hacerlo hacia el norte, hacia Korla, 700kms fáciles, con calor incluso, y llenos de vida en el desierto. Ciudades nacidas de la nada, en medio de la nada, con edificio nuevos, y millones de locales vacíos, esperando un esplendor que quizás nunca llegara. Hotel de 5 estrellas de 20 pisos, VACIO, en una ciudad de no mas de 4 o 5 calles cruzadas. crecimiento chino, burbuja inmobiliaria, corrupción, nada nuevo para un español.
En una de esas ciudades con nombres variopintos como 36, 35, 33, 0 31, vi un manicomio! nunca había visto uno en España, me quede paralizado! 100 personas en el patio, como una escena de «Alguien voló sobre el nido del cuco» pero real, ante mi. Trate de hacer un video, pero los gritos de alarma de algunos de ellos alertaron a la enfermera que nada amable y con palabras groseras me pidió que me alejara lo mas posible y no volviera nunca jamás.
El nombre de las ciudades responde a los diferentes grupos militares dispersados en la zona hasta finales de los 70, cuando China realizo en estas tierras hasta 23 detonaciones de bomba de plutonio y 22 ensayos más hasta los 80.
En una de esas ciudades, en un restaurante se me sienta al lado un camionero, pide para dos y se niega a que pague o que compartamos el importe, y me dice que le acompañe al camión, pienso, me habrá tomado por un niño de servicios sexuales?, me ofrece «mo yan», le digo que no, sin saber lo que es. Se sorprende como si decir no fuera una ofensa, llegamos al camión y prepara una cachimba de hachís, y yo le enseño la manera de preparar tan popular producto en España, se sorprende, se ríe! y me da un cacho de moyan.
El desierto no es desierto junto a la carretera, quizás saltando la valla que limita y acompaña todo el camino, hacia dentro, hacia la enorme playa sin agua, pero siguiendo la carretera, cada mas o menos 50-60 kms tienda o gasolinera con productos básicos, galletas y alcohol, no fruta.
Y Korla, ciudad han en medio de la cultura urgí, nan y chuars por doquier, en cada esquina y rincón, facil avituallamiento. Y empezo lo malo. Estaba a 1000 m de altitud y en un día subí por encima de 2500 m, frío, viento y nadie mas que yo, miradas extrañadas desde los coches que me adelantaban, fotos desde iphones a través de ventanillas como de un mono en un zoo. El pobre mono no puede hacer nada, no puede impedirlo, tan solo sonreír, sonrisas falsas de emoción falsa.
Al norte de Korla, cuando estaba a 180 kms de Urumqi, y tan solo quedaba atravesar el paso Tianshan, por encima de 4000 m, me para la policía, me dice que no puedo seguir, carretera cortada debido a la nieve, que vuelva a Korla, impensable! hacer la misma carretera dos veces. Descubro un camino y me tiro por el, hacia la conexión de la otra carretera que rodeando las monta;as llega a Urumqi. Un error, camiones, tráfico y autovia, no carretera alternativa, bus-cama que se acerca y acabo en casa de David, un chico londinense que da clases de inglés en la academia de la ciudad.
Ya había tomado un bus-cama en China entre Dali y Kunming en 2005 pero pasando por taquilla. En esta ocasión, el autobús para, me dice algo, y me ayuda a subir la bici. No quería terminar esta ruta rodando autovia,…..
Dentro del autobus solo urgís procedentes de Kasghar que cubren el trayecto de bus en 30 h, nan (torta de pan), manzanas y dátiles, mezclado con un olor a pies que hacían que los mios ni se notaran….
Cuando no quieres entender, es mejor no hablar ni inglés ni chino, qian, qian, money, money, llegue a Urumqi y me despedí de ellos entre risas y abrazos en español.
Urumqi se divide en norte y sur, norte ¨han¨ y sur «littleEstambul», culturas que conviven y no se mezclan.
When things go wrong, as they usually will
and daily road, is all uphill.
You try to laugh, but can only cry
and all your debts are piling high.
When things are getting you down a bit
Don’t come to me, coz’ I don’t give a shit!